Geestig, emotioneel – en de hype meer dan waard.
Ik kon eeuwig geen tafel krijgen bij Skof: het was te vol, te volgeboekt en veel te druk. Het leek erop dat er voor mij geen licht gezette miso-custard met hen-of-the-woods-paddenstoelen en dashi zou zijn. Jersey Royals gebakken in kippenvet met ingelegde walnoten? Ik zou ze alleen van een afstandje kunnen bewonderen. Het was als kattenkruid: in de geest van Groucho Marx wil ik in elk restaurant zijn dat mij niet als klant wil.
Skof opende in mei 2024 in Manchester en had in februari vorig jaar al een Michelinster, dus geen wonder dat met slechts 36 zitplaatsen de plekken snel verdwijnen. Deze ruime voormalige gordijnopslagplaats zou gemakkelijk twee of zelfs drie keer zoveel couverts kunnen herbergen, maar Tom Barnes, voorheen van L'Enclume in het Lake District, is niet dat soort chef. De naam van zijn restaurant komt van zijn vader, Barney, die hem als kind nogal onceremonieus vertelde zijn eten te 'scoffen'. Wat zou Barney hebben gevonden van de sierlijke, complexe voorgerecht-snacks van zijn zoon: beekforel en gouden bietentaartje, of tuinboon, snoekkuit en shiso op een Spenwood-kaaskoekje? Beide zijn overigens enorm schrokkig. Barney, inmiddels overleden, wordt aan het einde van elke maaltijd herdacht via zijn favoriete tiramisu, waarover later meer.
Skof is, net als L'Enclume, een van die intens ontspannen maar toch verschrikkelijk chique restaurants. Dresscode is kom zoals je bent. Deodorant is een zegen. Terwijl we aten, vloeide Australische postpunkband Mental As Anything over in Arctic Monkeys via Sam Fender, maar toen, boem, arriveerden de eerste twee echte gangen, elk ingewikkeld en doelbewust: een zachte, sappige Orkney-sint-jakobsschelp met gegrilde koolrabi en geconserveerd tomatenwater, gevolgd door die licht gezette custard met truffel- en paddenstoelendashi. Zie deze custard als een quiche-vulling op steroïden, en eentje waarvoor je mensen in een buffetrij zou wurgen.