Nu am putut să prind o masă la Skof de multă vreme: era prea plin, prea rezervat și mult prea aglomerat. Părea că nu voi mai gusta niciodată din custardul ușor de miso cu ciuperci „hen of the woods” și dashi. Cartofii Jersey royal gătiți în grăsime de pui cu nuci murate? Nu puteam decât să-i admir de departe. Era ca iarba-mâței: în spiritul lui Groucho Marx, vreau să fiu în orice restaurant care nu mă vrea ca client.

Skof s-a deschis în Manchester în mai 2024, iar până în februarie anul trecut avea deja o stea Michelin, așa că nu e de mirare că, având doar 36 de locuri, spațiile se evaporă rapid. Acest spațios depozit de perdele, cândva, ar putea găzdui cu ușurință de două sau chiar trei ori mai multe mese, dar Tom Barnes, fost la L'Enclume în Lake District, nu este genul ăla de bucătar. Numele restaurantului său vine de la tatăl său, Barney, care, când era copil, îi spunea destul de ceremonios să-și „mănânce” cina. Ce ar fi spus Barney despre gustările ornamentate și complexe ale fiului său: păstrăv de râu și tartaletă cu sfeclă aurie, sau bob, icre de știucă și shiso pe un biscuit cu brânză Spenwood? Ambele sunt extrem de mâncabile, apropo. Barney, acum decedat, este amintit la sfârșitul fiecărei mese prin tiramisu-ul său preferat, despre care voi vorbi mai târziu.

Skof, la fel ca L'Enclume, este unul dintre acele restaurante extrem de relaxate, dar încă feroce de elegante. Codul vestimentar este „vino așa cum ești”. Deodorantul este un avantaj. În timp ce mâncam, trupa post-punk australiană Mental As Anything s-a transformat în Arctic Monkeys, trecând prin Sam Fender, dar apoi, bum, au sosit primele două feluri propriu-zise, fiecare intricat și intenționat: o scoică Orkney moale și suculentă cu kohlrabi la grătar și apă de roșii conservată, urmată de acel custard ușor cu trufe și dashi de ciuperci. Gândiți-vă la acest custard ca la o umplutură de quiche pe steroizi, și una care merită să sugrumi oameni la coada bufetului.