Nationalgalleriet var värd för efterfesten till Londonpremiären av Djävulen bär Prada 2 denna vecka, där Donatella Versace höll hov under Paul Delaroches målning The Execution of Lady Jane Grey – en målning vars titel fångar stämningen i modeindustrins pågående uppgörelse.

Meryl Streep, som återupptar sin roll som Miranda Priestly – Anna Wintours fiktiva alter ego – bar en röd satinrock från Prada som en nick till filmens titel och svarta solglasögon som en blinkning till Wintour. Glansiga magasinredaktörer från Spanien, Tyskland och Nederländerna, som flugits in för kvällen, smååt på friterad kyckling serverad med kaviar och rätter med mac and cheese som presenterades teatraliskt under silverkupor.

Det är ironiskt att det mest glamorösa och högprofilerade ögonblicket modeindustrin har upplevt på åratal är lanseringen av en film som skoningslöst satiriserar dess undergång. ”Det har nästan sprängt våra sinnen hur mycket vi har omfamnats av företag som vi drev med i den första filmen och fortsätter att driva med i den andra filmen”, sa manusförfattaren Aline Brosh McKenna.

Handlingen i uppföljaren kretsar kring Priestlys försök att styra Runway magazine genom tryckpressens nedgång. Detaljer om filmen är fortfarande under embargo, men personal på glansiga magasin som närvarade vid premiären beskrev handlingen, off the record, som ”nära benet”.

En uppföljare 20 år i vardande sätter strålkastarljuset på en industri som har vänts upp och ner av den traditionella publiceringens kollaps. Men ståhejet kring filmens lansering bekräftar att mode är lika lockande som alltid. ”Det fantastiska med mode är att det aldrig förlorar sin attraktionskraft”, sa regissören David Frankel. ”Människor dras till skönhet och glamour och till att omforma våra identiteter med hjälp av kläder.”

Romanen som franchisen växte ur, skriven av Lauren Weisberger, en före detta assistent till Wintour, fördömdes som högförräderi av modeinsiders när den publicerades 2003, och designermärken vägrade låna ut kläder till filmen av rädsla för att förolämpa Vogue.

Tjugo år senare har situationen spektakulärt vänt. Uppföljaren spränger av ivrigt utlånade designplagg och villiga cameos från Versace och andra branschinsiders. I den verkliga världen har modeindustrins maktmän ödmjukats och omkonfigurerats både av övergången till digitalt, med läsare som överger tidningskiosker och redaktioner som alltmer är beroende av kommersiella partnerskap.

Gatekeeping har förångats i en kulturell förskjutning bort från institutionell makt – shoppare är inte längre beredda att lydigt köpa trender som dikteras av catwalkdesigners och magasinredaktörer.

Djävulen-franchisen, en symbol för glansdagarna med överdådiga fotobudgetar och bottenlösa representationskonton, ses inte längre som en nedgörande. Istället har den blivit en älskad del av modesjälvmythologin, och redaktörer och designers slåss om att vara med på hypen kring uppföljaren.

I den nya filmen har Emily Blunts karaktär, Emily Charlton, hoppat av från magasinet för att arbeta för ett lyxmärke och har nu makt över sin gamla chef. Redaktörer som en gång dikterade smak efter sina nycker måste nu vara snälla mot kommersiella partners som de en gång var för fina för.

”Mediebranschen är skrämmande idag”, säger Frankel. ”Detsamma gäller Hollywood. Det är en hemsk krympning – vi ser alla AI-tsunamin komma och vi gör allt vi kan för att överleva. Filmen adresserar allt det. Den första filmen var en uppväxtberättelse, den här handlar om värderingar och moral. Jag ser Miranda som heroisk. Hon styr ett skepp genom grov sjö och är fast besluten att hitta land.”

Publiciteten kring Djävulens återkomst visar i vilken anmärkningsvärd utsträckning Wintour har kommit igenom två så tuffa decennier oskadd, efter att ha förvandlat en spydig bok av en assistent hon påstod sig inte minnas till mittpunkten i sin egen personliga mytologi. Ett år efter att hon officiellt avgick som redaktör