एक ऐसे घटनाक्रम में जो उन सभी को बिल्कुल भी चौंकाएगा नहीं जिन्होंने कभी ऐसा टमाटर खाया है जिसका स्वाद टमाटर जैसा था, स्वीडन के येस्ट्रिकलैंड और हेल्सिंगलैंड क्षेत्र यह साबित कर रहे हैं कि जिस जगह पर आप वाकई खड़े हैं, वहीं से आया खाना शायद... अच्छा हो सकता है? क्रांतिकारी बात है।

इस कट्टर विचार का केंद्र है हॉग्बो ब्रुक्सहोटेल, स्टॉकहोम से दो घंटे उत्तर में एक होटल और पूर्व लौह-कारखाना, जहाँ स्टीफन जोहानसन - पूर्व मुख्य शेफ, वर्तमान सस्टेनेबिलिटी व्यक्ति - ने एक दशक यह सवाल खुद से पूछते हुए बिताया है जो एक पूरी तरह से आरामदायक करियर को बर्बाद कर देता है: मैं यह खाना क्यों बना रहा हूँ?

एक पत्रकार ने सालों पहले यह सवाल पूछा था, और जोहानसन, जिन्होंने स्टॉकहोम के शीर्ष रेस्तरां में प्रशिक्षण लिया था जहाँ दुनिया भर से सामग्री बस एक फोन कॉल दूर थी, इस सवाल को झटक नहीं पाए। "पहले, मैं चाहता था कि खाना शानदार हो; मुझे वाकई परवाह नहीं थी कि यह कहाँ से आया," वे स्वीकार करते हैं। "फिर मैंने अपने सोर्सिंग का दायरा घटाकर इस क्षेत्र तक सीमित कर दिया। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा काम था।"

तो प्रेरणा आयात करने के बजाय, हॉग्बो ने मेड इन हॉग्बो परियोजना शुरू की, जिसकी शुरुआत भेड़ से हुई और पशुपालन व कसाईखाने को अंदर लाया गया, फिर सब्जी उत्पादन जोड़ा गया। अब ग्रीनहाउस रसोई के बगीचों के साथ हैं, जो रेस्तरां को आपूर्ति करते हैं और साथ ही उन लोगों के लिए काम पैदा करते हैं जिन्हें अन्यथा नौकरी ढूंढने में कठिनाई होती। म्यांमार के शरणार्थियों ने शुरुआती खेती परियोजनाओं को स्थापित करने में मदद की, और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से नए आगंतुक अब स्वीडिश भाषा कक्षाओं और कार्य प्रशिक्षण के बीच अपना समय बाँटते हैं - उनका प्रभाव पपीता, केला और अन्य पौधों की कतारों में दिखता है जिनका स्वीडन में होना कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन फिर भी वे फल-फूल रहे हैं। एक एक्वापोनिक्स प्रणाली की योजना है जो ग्रीनहाउस खेती को तिलापिया मछली पालन के साथ जोड़ती है, साथ ही एक बेकरी जो सोरडो और केक बनाती है, एक माइक्रोब्रुअरी जिसे एक शेफ चलाते हैं, एक डेयरी जो ताजा चीज़ बनाती है, और एक उत्कृष्ट डेली।

लेकिन हॉग्बो अकेला नहीं है इस सपने में कि आप जानते हैं कि आपका खाना कहाँ से आता है। पूर्वी स्वीडन में येस्ट्रिकलैंड और पड़ोसी हेल्सिंगलैंड की कई दिनों की यात्रा में, मिलर्स, मछुआरों, डिस्टिलर्स, चीज़ निर्माताओं और शेफ का एक नेटवर्क उभरता है, जो इस साझा विचार से जुड़े हैं कि खाना उस जगह को प्रतिबिंबित करना चाहिए जहाँ से वह आता है - एक अवधारणा इतनी स्पष्ट कि यह लगभग शर्मनाक है कि इसे फिर से खोजने की जरूरत पड़ी।

गैमेलस्टिला में, एक पुराना लौह-कारखाना अब एक छोटी व्हिस्की डिस्टिलरी बन गया है। येस्ट्रिके-हमार्बी में, द ओल्ड मिल अब एक पुरस्कार विजेता रेस्तरां है जिसे बोगदान इयोन घेओर्घे और एलिनोर एंडरसन चलाते हैं, जिसमें स्थानीय उत्पादकों और आक्रामक प्रजाति जैसे जापानी नॉटवीड जैसी आश्चर्यजनक सामग्री वाला टेस्टिंग मेनू है - क्योंकि "टेरोइर" का मतलब समस्या खाना ही है।

नोरसुंडेट में बर्गमैन्स फिस्क में, जहाँ खाड़ी में निचले द्वीप बिखरे हुए हैं और बाल्टिक लकड़ी के स्मोकहाउस के पार पूर्व की ओर फिनलैंड तक फैला है, एक सातवीं पीढ़ी का मछुआरा परिवार एक सदी से अधिक समय से इन जलों से जुड़ा हुआ है। स्मोकहाउस के अंदर, सैल्मन साफ कतारों में लटका है, एक धीमी प्रक्रिया जो पीढ़ियों से परिष्कृत हुई है। लेकिन डेनिस बर्गमैन बताते हैं कि परंपराओं - और व्यवसाय - को जीवित रहने के लिए, उन्हें विकसित और विविध होना होगा। 2020 में, परिवार ने खाड़ी के सामने एक वॉटरफ्रंट रेस्तरां खोला जहाँ उनकी अधिकांश मछली पकड़ी जाती है, जो स्मोक्ड सैल्मन और बॉकलिंग (गर्म स्मोक्ड हेरिंग) का स्मोरगासबोर्ड गहरे राई क्रिस्पब्रेड पर परोसता है। वे तटीय समुदायों की सेवा करने वाली एक यात्रा मछली वैन भी चलाते हैं और एक छोटे होटल की योजना बना रहे हैं - नए उपक्रम जो पुराने कौशल के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करेंगे।

गहरे देवदार के जंगलों और हरे-भरे खेतों से होते हुए उत्तर की ओर ड्राइव करते समय, आलू, अंडे और स्ट्रॉबेरी के हाथ से चित्रित संकेत लगातार दिखाई देते हैं, लाल रंग की खेत की इमारतों के बाहर उपज के ढेर के बगल में ईमानदारी बॉक्स रखे हैं। यार्वसो के दक्षिण में टेवे क्वार्न में, अन्ना लार्सन - एक सातवीं पीढ़ी की मिलर - लगभग 150 किमी (93 मील) की त्रिज्या से अनाज प्राप्त करती हैं, किसानों को बीज बेचती हैं और फिर उच्च गुणवत्ता वाले आटे के उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए अनाज वापस खरीदती हैं। स्वीडन में इस प्रकार की केवल कुछ मिलें बची हैं। अन्ना अपनी नवीनतम...