كل صباح، قبل أن تستيقظ مومباي بالكامل، يصل رجال يرتدون قبعات وقمصانًا بيضاء إلى محطات القطارات في الضواحي على دراجات مكدسة عالياً بصناديق الغداء. يحملون هذه الصناديق على القطارات، ويعبرون المدينة، ثم يتفرقون سيرًا على الأقدام وعلى الدراجات لتوصيل وجبات مطبوخة في المنزل ساخنة إلى موظفي المكاتب. بعد استراحة قصيرة، يعكسون العملية - يجمعون الصناديق الفارغة ويعيدونها إلى مطابخهم بحلول منتصف بعد الظهر.
هؤلاء هم الدباوالا، ولأكثر من قرن ظلوا يطعمون مومباي بنظام توصيل دقيق لدرجة أنه أصبح مشهورًا عالميًا. صناديق الغداء - الدباس - تحمل عادةً الأرز والعدس وكاري الخضار والروتي وأحيانًا اللحوم، مطبوخة طازجة في منازل عبر الضواحي. لأجيال من موظفي المكاتب في مومباي، كانت الوجبات المطبوخة في المنزل مرتبطة بعمق بالروتين العائلي والثقافة والتفضيلات الغذائية، مما جعل صندوق الغداء اليومي جزءًا أساسيًا من الحياة العملية.
كل صندوق مُعلّم برمز أبجدي رقمي يخبر الدباوالا من أين أتى، وإلى أين يذهب، وفي أي طابق من أي مبنى، وكيفية إعادته. لا تطبيقات أو نظام تحديد المواقع - مجرد نظام نُقل عبر الأجيال الذين يعرفون قطارات وشوارع مومباي بشكل غريزي. جلبت هذه المهنة للمدينة اهتمامًا عالميًا: درستها كلية هارفارد للأعمال كصف دراسي رئيسي في الخدمات اللوجستية منخفضة التكلفة، وفي عام 2003، حتى الملك تشارلز المستقبلي قضى وقتًا مع الدباوالا خلال رحلة إلى مومباي.
الآن، الرجال الذين بنوا تلك السمعة يكافحون من أجل البقاء. يُعتقد أن نظام الدباوالا بدأ في أواخر القرن التاسع عشر، عندما كانت بومباي تتوسع بسرعة وكان موظفو المكاتب بحاجة إلى طعام مطبوخ في المنزل طازج خلال النهار. يُعزى الفكرة إلى مصرفي بارسي استأجر رجلاً لالتقاط غدائه من المنزل كل صباح، وتوصيله إلى مكتبه، وإعادة الصندوق الفارغ لاحقًا. في عام 1890، نظم ماهاديو باتشي النظام بشكله الحديث مع حوالي 100 عامل. استخدم الدباوالا الأوائل الدراجات والخيوط الملونة للفرز، واستُبدلت لاحقًا بنظام الرموز الأبجدية الرقمية، مع الاعتماد على الدراجات والدراجات النارية وشبكة القطارات في الضواحي.
في ذروتها، كان ما يقرب من 4500 دباوالا يوصلون حوالي 50000 صندوق غداء يوميًا. لكن الجائحة عطلت ذلك. أغلقت المكاتب، وعمل الناس من المنزل، والدباوالا الذين كانوا يخدمون 20 أو 25 عميلاً يوميًا وجدوا أنفسهم مع حفنة - بعضهم بلا عملاء. مع القليل من المدخرات، غادر الكثيرون. منذ ذلك الحين، أعيد فتح المكاتب، لكن نماذج العمل عن بُعد والهجين قللت الطلب اليومي بشكل حاد. يقول كيران جافاندي، سكرتير جمعية موردي صناديق الغداء في مومباي: "بعد الإغلاق، بدأ العمل من المنزل. بعض الناس الآن يذهبون إلى المكتب فقط مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع. كان لهذا تأثير كبير".
انخفض عدد الدباوالا المسجلين من حوالي 4500 في عام 2018 إلى ما يقرب من 1500 اليوم. في الوقت نفسه، تغيرت علاقة مومباي بالطعام. تطبيقات التوصيل عبر الإنترنت مثل سويجي وزوماتو، بالإضافة إلى عدد متزايد من المطابخ السحابية التي تقدم وجبات مطعم رخيصة، أعطت الناس خيارات جديدة. حيث كان الدباوالا ذات يوم لديه منافسة ضئيلة - توصيل وجبات مطبوخة في المنزل مقابل 2000 روبية فقط (21 دولارًا؛ 16 جنيهًا إسترلينيًا) شهريًا - يتنافسون الآن مع كل شيء من البرياني إلى البرغر بنقرة شاشة.
أمضى بالو باجو شيندي 20 عامًا كدباوالا قبل أن يغادر. كان الرجل البالغ من العمر 41 عامًا يكسب حوالي 20000 روبية شهريًا من التوصيل إلى 15-20 عميلًا - وهو ما يكفي لإعالة أسرة مكونة من خمسة أفراد في واحدة من أغلى المدن في الهند. بحلول نهاية عام 2020، بقي عميلان فقط. انتظر إعادة فتح المكاتب، لكن العملاء لم يعودوا بأعداد كبيرة. الآن سائق توك توك يكسب حوالي 15000 روبية شهريًا، يقول: "لا يوجد عملاء، لا مال - ماذا يجب أن نفعل؟ نحن نكافح من أجل البقاء".
بالنسبة لأولئك الذين بقوا، فإن البقاء يعني غالبًا العمل في وظيفتين. ماولي باتشي، 40 عامًا، كان دباوالا لعقدين من الزمن. يبدأ يومه في الساعة 07:00؛ بحلول الساعة 10:30 يكون قد جمع صناديق الغداء وحملها على القطارات. بحلول وقت مبكر من بعد الظهر، تنتهي عمليات التوصيل؛ في الساعة 14:00، تبدأ دورة العودة. ثم تأتي وظيفته الثانية، جمع الصحف اليومية.