لمدة 44 عاماً، كان خريستوس فاناس يفتح أبواب مووريا في السابعة صباحاً تماماً، كل يوم، قبل حتى أن يحتسي قهوته الأولى. الرجل السابق الذي كان يعمل نادلاً، قليل الكلام، كان أول من يدخل المقهى التاريخي في إكسارخيا، قلب أثينا اليساري، طقساً حافظ عليه بدقة. فقط أيام السبت مختلفة: بحلول الخامسة صباحاً يكون يقدم التسيبورو والمشروبات الروحية الأخرى لتسخين أصحاب الأكشاك في سوق الشارع بالخارج، وفقاً لابنته أريتي، التي تروي هذه التفصيلة وهي تدخن سيجارة كاريليا العطرية اليونانية التي - مثل مووريا - موجودة منذ أكثر من قرن.

سيكون هذا الأسبوع هو الأخير لفاناس. بعد حفل وداع من المتوقع أن يستمر حتى ساعات الفجر، ستغلق أبواب المقهى الحديدية الكبيرة إلى الأبد يوم الأحد عندما يخرج الزبائن من المؤسسة ذات الأرضية الفسيفسائية. إنها الفصل الأخير في دراما بدأت بانتهاء عقد إيجار المبنى الصيف الماضي. "سيكون الأمر كما لو أن صديقاً مات"، يتنهد نونتاس بابايانيس، محامٍ متقاعد ارتاد المقهى على مدى العشرين عاماً الماضية. "تغيير آخر في إكسارخيا، ولكن أيضاً خسارة أخرى في اليونان التي تموت أمام أعيننا." بابايانيس، السبعيني ذو العيون الزرقاء المولود والمقيم في الحي الذي طالما اعتبر مركز الأعصاب لمشهد الثقافة المضادة في أثينا، حافظ أيضاً على نظام: كان يظهر في مكانه المفضل "أربع مرات على الأقل في الأسبوع" في غضون ساعة من الظهر.

ستيليوس غوتيس، 83 عاماً، ممثل وقف على خشبة المسرح لأكثر من ستة عقود قبل أن تتوسع شهرته بأداء دور الأب تريانتافيلوس، الكاهن المولع باحتساء كأس أو اثنتين في المسلسل التلفزيوني "مقهى هارا". يتحدث بحماس عن "التأثير المهدئ" للمطاعم التقليدية التي لعبت دوراً كبيراً في حياة اليونانيين. "الزيارة هنا هي طريق الاسترخاء"، يقول غوتيس ببراعة مسرحية على أحد طاولات مووريا الرخامية. "تمر بعد العمل. تحتسي تسيبورو أو اثنين، تلتقي بأصدقاء ربما رتبت لقاءهم أو لم تفعل، وكل ضغوط الحياة اليومية تتبدد. إنه شكل من العلاج النفسي. عندما يذهب، سننظر إليه كذكرى لأوقات جميلة حتى لو كانت خسارة أيضاً."

كان كلا الرجلين من بين 7,500 موقع على حملة إلكترونية حثت وزارة الثقافة اليونانية على إعلان المقهى موقعاً تراثياً محمياً عندما أعلن مالكو المبنى أنهم لن يجددوا عقد الإيجار في منطقة تخضع بسرعة للتحسين. فشلت وزارة الثقافة في التدخل - نتيجة لن تفاجئ على الإطلاق أي شخص شاهد يوماً عريضة تلتقي بوزارة.

قليل من أحياء وسط أثينا تفوح منها رائحة المقاومة والتضامن اليساري والراديكالية والتحريض الفوضوي مثل إكسارخيا. يعود روحها المعادية للسلطة إلى انتفاضة جامعة أثينا التقنية القريبة، وهو حدث أدى إلى مقتل عشرات الطلاب لكن يُنسب إليه انهيار الحكم العسكري اليميني في 1974، بعد 35 عاماً فقط من الحرب الأهلية المريرة في البلاد. ولكن مع تضاعف أعداد السياح في العاصمة اليونانية أكثر من الضعف خلال العقد الماضي، اكتشف المستثمرون أيضاً حي الشوارع الضيقة المطلية بالكتابات الجدارية، لتلبية أذواق واحتياجات الزوار الأجانب.

"كنا مثل القلعة الأخيرة هنا"، تقول أريتي، مرتدية سترة جلدية سوداء وحذاء دكتور مارتنز، الزي المفضل لدى السكان الأصغر سناً في المنطقة. "لم نغير قائمتنا، لم نرفع أسعارنا أو نقدم سبريتز أبيرول ولاتيه المقهى. الأمر يتعلق بالحنين وسنرحل ورؤوسنا مرفوعة." بالنسبة لليونانيين الذين نشأوا في إكسارخيا، كانت تجربة مقلقة أن يمشوا في شوارع لم تعد معروفة، كما تأسفت. "الكثير تغير. أينما نظرت هناك متاجر جديدة بلافتات بالإنجليزية ومبانٍ تحولت إلى أجنحة وإيجارات قصيرة الأجل. يمكنك أن تكون في أي مكان."

بالنسبة للكثيرين، جاءت القشة الأخيرة عندما بدأت منصات السفر في الإعلان عن جولات في أماكن تجمع اليساريين المتشددين في إكسارخيا. "كانت هناك مجموعات خارج المقهى"، تقول أريتي، وعيناها...