“这完全是在融入海洋的文化，”舵手克里斯·奥布莱恩告诉我，他一边从双体船的舵轮上扫视着波光粼粼的钴蓝色地平线。“人们发现水，以及航海的冥想体验，具有治愈作用。”冥想这个词通常不会出现在谈论银行假日的跨海峡渡轮时，但这可不是普通的渡轮。

去年推出的SailLink运营一艘主要靠风力驱动的双体船（只在必要时使用引擎），从多佛到布洛涅，4月到9月中旬每周最多五次，今年晚些时候还将开通肖勒姆到费康的新航线。能带自行车上船、避开长长的海关队伍，对许多旅行者来说是很大的吸引力（官员会到船上检查文件，所以不用在航站楼等待）。然而，对我两个十几岁的儿子来说，关键是能有机会尝试航海，把四到五小时的旅程变成一场冒险。

我们乘火车到达多佛，漫步15分钟到码头，经过镇上的海滩和优雅的乔治亚风格露台——滑铁卢新月街，然后到达SailLink的指定浮桥。不到45分钟后，我们就上了船，看着多佛城堡和白色悬崖渐渐远去，几个热心的乘客帮忙升起了帆。

双体船可搭载12名乘客。其中有来自约克的保罗和卡罗琳·多赫蒂，他们乘火车到伦敦，然后骑车穿过肯特郡。“骑车又热又不舒服，所以我们想下次也许直接从赫尔坐船，但我已经被说服了，”卡罗琳说。“我很喜欢。”我的儿子们也是如此，在克里斯教他们掌舵后，他们摊开在船头的网兜上，寻找海豚，我们正驶向布洛涅。

在这个平静、阳光明媚的日子里，我们被船轻柔的起伏摇晃着，到达布洛涅时，我们已经摇摆到了一种更柔和的节奏，融入了风、浪和潮汐。

这是到达滨海布洛涅的合适方式，这座城市深受海洋影响，名字都与海相连。历史上它是英法之间的战略纽带，今天它仍然是法国最大的渔港，拥有一个古老的海鲜市场和欧洲最大的水族馆——瑙西卡。

逆着涌入瑙西卡的游客潮，我们取了电动自行车，沿着Vélomaritime自行车道向北骑行到格里内角。沿着海岸骑行，经过维姆勒色彩鲜艳的美好时代别墅，从昂布勒特斯漂白过的沙滩跳入海中，穿过田野，点缀着突然飞起的云雀，感觉与加来海峡平坦、工业化和饱经战火的刻板印象相去甚远。

在格里内角，英吉利海峡变得最窄，我们眺望肯特郡，被风吹拂着，吃着塞满粘稠奶酪的法棍面包。

回到布洛涅，我们参观了La Maison de la Beurière，一个典型当地渔民家庭的房子，呈现的是19世纪末的样子。博物馆的前馆长让-皮埃尔·拉梅告诉我们，海洋对这些家庭的生活有多么大的支配力。海洋既受尊敬又令人恐惧，他补充道：“无线电的到来，带来了科学的天气预报，导致这里的宗教活动大幅减少。”

天气预报仍然晴朗，我们离开海岸但不离开水，乘火车前往内陆的圣奥梅尔。离小镇优雅的城堡式火车站几百米远就是Boat'Om，一艘经过时尚改造的商船驳船，将是我们过夜的地方。

这艘船后来曾改造成夜总会，但三年前，主人安吉莉克·布莱特将其改造成了带四间卧室和一个巨大开放式厨房的客房。停泊在讷福塞运河上，步行20分钟到城市的大教堂，Boat'Om是城市中心的一片宁静绿洲。我们漂流……