「すべては海の文化に同調することです」と、操舵手のクリス・オブライエンがカタマランの舵輪から、きらめくコバルト色の水平線を見渡しながら私に語る。「人々は水と、セーリングの瞑想的な体験に癒しを見出すのです」。瞑想的という言葉は、バンクホリデーの週末にドーバー海峡を渡るフェリーを語る時にはまず思い浮かばないが、これは普通のフェリーではない。

昨年就航したセイルリンクは、主に風力で動く（エンジンは必要な時のみ使用）カタマランで、4月から9月中旬まで週5回、ドーバーからブローニュまで運航しており、今年後半にはショアハムからフェカンへの新航路の試験運航も予定されている。自転車を船内に持ち込め、大きな税関の列を避けられるのは多くの旅行者にとって大きな魅力だ（役人が船まで書類を確認に来るので、ターミナルで待つ必要がない）。しかし、私の10代の息子たちにとっての決め手は、セーリングを体験し、4〜5時間の旅を冒険に変えるチャンスだ。

私たちは電車でドーバーに到着し、町のビーチとウォータールー・クレセントの優雅なジョージアン様式のテラスを通り過ぎ、15分でマリーナへと歩き、セイルリンクの指定されたポンツーンに着く。45分も経たないうちに船に乗り込み、数人の熱心な乗客が帆を上げるのを手伝う中、ドーバー城と白い崖が遠ざかっていくのを見守る。

カタマランは12人の乗客を乗せられる。その中にはヨークから来たポールとキャロライン・ドハティがいて、彼らは電車でロンドンまで行き、ケントを自転車で南下してきた。「自転車は暑くて不快だったので、次はハルから船で来ようかと思ったけど、もう気に入ったわ」とキャロラインは言う。「最高よ」。私の息子たちも同様で、クリスから操縦を教わった後、船の前方のネットに寝そべって、ブローニュへ向かう航路でイルカを探している。

この穏やかで晴れた日、私たちは船の優しい上下動に揺られ、ブローニュに到着する頃には、風と波と潮のリズムに同調した、より穏やかなリズムに身を委ねていた。

ブローニュ＝シュル＝メールへのアプローチとしてふさわしい。この街は海に深く形作られ、その名に海を冠している。歴史的に英国とフランスの戦略的な結節点であり、今日でもフランス最大の漁港であり、由緒ある魚市場とヨーロッパ最大の水族館、ノシカがある。

ノシカに流れ込む観光客の波に逆らって、私たちは電動自転車を借り、ヴェロマリティーム自転車道を北上し、グリネ岬へ向かう。海岸沿いにペダルをこぎ、ウィムルーの鮮やかなベルエポック様式の別荘を通り過ぎ、アンブルテューズの漂白されたようなビーチから海に飛び込み、ヒバリが飛び立つ野原を縫って内陸へと進むと、パ・ド・カレーの平らで工業的で戦争で荒廃したステレオタイプからは程遠い場所にいるように感じられる。

グリネ岬では、ドーバー海峡が最も狭くなり、私たちはケントの方を見渡し、風に吹かれながら、とろけるチームを詰めたバゲットを食べる。

ブローニュに戻り、メゾン・ド・ラ・ブリエールを訪れる。これは典型的な地元の漁師の家で、19世紀後半の姿のまま展示されている。博物館の元館長、ジャン＝ピエール・ラメは、海がこれらの家族の生活をどれほど支配していたかを語る。海は尊敬されると同時に恐れられていたと彼は付け加える。「科学的な天気予報をもたらすラジオの登場は、ここでの宗教の大幅な衰退を促しました」。

天気予報はまだ晴れなので、海岸を離れるが水は離れず、電車で内陸のサントメールへ向かう。町の優雅な城館風の駅から数百メートルのところに、ボートムがある。スタイリッシュに改装された商船のペニッシュ（はしけ）で、今夜の宿となる。

この船が後にナイトクラブとして使われていた時代とはかけ離れて、オーナーのアンジェリック・ブーレは3年前にペニッシュを4つの寝室と広々としたオープンプランのキッチンを備えた宿泊施設に改装した。ヌフォッセ運河に係留され、街の大聖堂から徒歩20分のボートムは、街の中心部にある静かなオアシスだ。私たちは漂う…