Skogsbadning är motsatsen till vad du förmodligen gör just nu, vilket jag antar är att scrolla, söka och på annat sätt skärm-tidsätta din dag till konfetti. Japanerna kallar det shinrin-yoku, bokstavligen "skogsbad", en term som myntades 1982 av Japans skogsstyrelse för att beskriva något som människor hade gjort i århundraden utan namn. Den enkla idén är att gå långsamt bland träd, andas och ta in allt. Forskare har sedan kopplat praktiken till lägre kortisol, lägre blodtryck och en mätbar förbättring av humöret, delvis tack vare fytoncider, de aromatiska föreningar som träd andas ut.

Nu kan du göra det med en resplan i handen, och ett företag har organiserat det längre än nästan någon annan. Walk Japan, grundat 1992 av två akademiker från Hong Kong University, var pionjärer med vandringsturer genom rurala Japan årtionden innan "slow travel" blev en hashtagg. Idag erbjuder företaget 34 guidade och självguidade turer, från fyradagarsresor till tolv dagars odysséer, som slingrar sig genom snölandskap, pilgrimsleder och fiskebyar som få besökare någonsin ser. Den mest ikoniska är Nakasendo Way, som kan ta så lång tid som elva dagar längs den gamla samurajvägen från Kyoto till Tokyo. Resenärer sover på värdshus som verkar lyfta från en Hiroshige-träsnitt. Kumano Kodo-pilgrimsleden, genom cederskogarna på Kii-halvön, är dess andliga (och något mer ansträngande) syskon.

Jag gick Kumano Kodo för tio år sedan, och upplevelsen lever fortfarande med mig. Trädens tystnad, tempelklockorna, onsen-vattnet i de gamla värdshusen. Jag rekommenderar det till alla som söker ett djupare sätt att se Japan (min svägerska planerar sin vandring nästa vår).

Jag mejlade nyligen Paul Christie, VD för Walk Japan, som har bott i Japan i nästan fyrtio år och driver företaget från Kunisaki-halvön på landsbygden i Kyushu, för att fråga vad vandring kan lära oss.

David Hochman: Walk Japan hjälpte till att definiera långsamt, lantligt resande i Japan innan det blev på modet. Din konkurrens inkluderar nu lyxoperatörer (inklusive MT Sobek, Wilderness Travel och Backroads) och otaliga "dolda Japan"-resplaner. Vad gör ni fortfarande bättre?

Paul Christie: Vi var pionjärer inom lantligt resande i Japan, och det växande antalet imitatörer tyder på att vi fortfarande måste göra något rätt. Vi har varit djupt sammanflätade med landet under lång tid – i mitt fall nästan fyrtio år – på sätt som även många japaner applåderar. Förutom våra turer till sällan besökta regioner driver vi ett ris- och shiitakesvampodlingsföretag som fortsätter växa när åldrande bönder går i pension och ber oss ta över deras mark; vi har räddat tomma akiya-byggnader som hem och gästhus i över tjugo år; och vi tillhandahåller sysselsättning på landsbygden som uppmuntrar unga människor att stanna.

Vad vi gör bättre är inte bara att hitta intressanta platser, utan att skapa förutsättningar där våra kunder kan uppleva dem med förtroende, lätthet och djup. Våra turledare, kontorsteam och lokala partners delar en tro på att det bästa resandet inte är utvinnande eller performativt, utan respektfullt, nyfiket och mänskligt. Det är svårt att imitera eftersom det inte är en produktfunktion. Det är resultatet av årtionden av ackumulerade relationer, kunskap och beteende.

David Hochman: Japan upplever rekordturism, och många besökare följer fortfarande Tokyo-Kyoto-Osaka-cirkeln. Vilka är tre destinationer lika värda utanför den rutten?

Paul Christie: Tre platser kommer genast att tänka på. Den första är Aizu, i norra Tohoku – gamla vägar, samurajhistoria och lugn lantlig värme, med bergsbyar längs vägar som en gång vandrades av samurajer och vanliga resenärer. Den andra är den gamla Nagasaki Kaido genom Saga och Nagasaki prefekturer, där Japan var kopplat till resten av världen i århundraden. Den tredje är Izu-halvön, nära Tokyo men en helt annan värld: robust kust, wasabifält, fiskebyar och den betydelsefulla historien om Shimoda, där Japans isolering tvångsavslutades.