Hulls sjöfartsmuseum har återuppstått efter en renovering på 20,4 miljoner pund, och det har tagit med sig ett 40 fot långt skelett av en nordkapare. Leviathanen, som spolades upp för över ett sekel sedan, dominerar nu en utställningsyta som knappt rymmer dess enorma omfång. Barn kan krypa in i dess bröstkorg som små Jona, och dyka upp i en klar plastkupol medan digitala valar simmar över taket. För inget säger 'maritimt arv' som ett jättelikt valskelett med en klätterställning.

Den nordatlantiska rätvalen, visar det sig, jagades nästan till utrotning eftersom den var foglig, långsam och extremt späckig - vilket innebar att harpunerade kadaver flöt bekvämt och gav rikligt med olja. Idag återstår färre än 400. Så, du vet, vi har verkligen satt dit dem. Men hej, åtminstone får vi se deras ben.

I andra änden av valskalan finns en delikat snidad val som ryms i din handflata, prydd med miniatyrharpuner utformade som tandpetare. Den ingår i museets världsklassiga scrimshaw-samling, den nischade folkkonsten att snida i elfenben och ben. Besättningsmän skulle 'scrimshandra' - rista in bilder av fartyg, patriotiska britannior och nära och kära på valtänder och valrossbetar. Även utställda: narvalständer, spiralvridna till surrealistiska hattställ och sängstolpar. För inget säger 'jag älskar dig' som en sängstolpe gjord av enhörningshorn.

Hulls sjöfartshistoria är, föga överraskande, maritim. Beläget vid sammanflödet av floden Hull och Humberflodens mynning, blomstrade det genom handel, valfångst och fiske. Nu är det inne på vindturbinblad för havsbaserade vindkraftsparker vid Alexandra Dock. Men staden känns fortfarande lite avsides, med tomma butiker och tandluckor i hamnområdet, trots småbåtshamnen och exklusiva lageromvandlingar. Philip Larkin, Hulls mest ökände adoptivson, skrev om 'överraskningen av en stor stad … där bara försäljare och släktingar kommer, inom en ändlig och fiskluktande pastoral av fartyg uppför gatorna.' En staty av honom möter nu dig vid Paragon station, för inget säger 'välkommen' som en poet som var ambivalent till din stad.

Själva museet ligger i de gamla dockkontoren, byggda 1871, designade av Christopher Wray (som också gjorde en sejour i Calcuttas offentliga arbeten). Det är ett florigt, nyklassicistiskt odjur med sjömonster, fiskenät och treuddräcken, krönt med pepparburkskupoler. Det är listat som Grade II*, och blev sjöfartsmuseum 1975. Men med tiden blev det trött och sjaskigt, med bara två av fyra våningar öppna och ett färgschema i glansigt grått och skrikande Germolene-rosa. Det fanns också en stor ramp i mitten, som arkitekten Claire Humphrey på Purcell säger hindrade en från att uppfatta rummet som en helhet. Rampen är borta, och färgerna är nu subtila marinblå och glacialvita. Mycket bättre.

Projektet på 20,4 miljoner pund, finansierat av Hulls stadsfullmäktige (11,8 miljoner), National Lottery Heritage Fund (7,7 miljoner) och privata donationer, har fördubblat den offentliga ytan och ökat antalet utställda föremål med 50%. Cirka 1 300 artefakter visas nu, många för första gången. Höjdpunkter inkluderar en uppstoppad isbjörn, inuitiska tossor och en så kallad 'sjöjungfru' - faktiskt en otäck apa-fisk-himera. Även utställda: en regatta av modellfartyg som illustrerar övergången från segel till ånga, och den snidade trägaljonsfiguren av en sprängande hund från Sirius, det första ångfartyget som korsade Atlanten helt under ånga 1838.

Museet utforskar också migration och 'sjalettrevolutionären' Lillian Bilocca, som kampanjade för fiskesäkerhet på 1960-talet efter att över 6 000 besättningsmän förlorats under 150 år av trålning. Trots att hon räddade liv, blev hon utfryst och svartlistad. För så behandlar vi hjältar.

Court Room, med sina heraldiska sköldar och rödrosa scagliola-kolonner (som påminner om en italiensk delikatessdisk), har återställts som evenemangslokal. Att återställa taket tog åtta konservatorer sex veckor, med handrengöring med bomullstops. 'Vi siktade på att skapa det bästa rummet i Hull', säger Humphrey, 'och jag tror att vi uppnår