Hiç tedarik zinciri ifşası okumamış olanları bile şaşırtmayan bir gelişmeyle, hızlı moda devi Shein, uzun zamandır beklenen Hong Kong çıkışında hisselerinin düşüşüne tanık oldu ve piyasanın ultra ucuz elbiselere olan iştahının bir sınırı olabileceğini kanıtladı.
Bir zamanlar 100 milyar dolarlık değerleme hayali kuran şirket, hisselerini 48,56 HK$'dan fiyatlayıp sağlam bir 13,6 milyar HK$ (1,7 milyar $; 1,3 milyar £) topladıktan sonra, şimdi kendini bunun kabaca dörtte biri değerinde buluyor - ki bu da 26,3 milyar $ ediyor. Ancak öğle saatlerinde hisseler, daha önce %10'a kadar düşüş yaşayarak, yaklaşık %3,5 düşüşle 47 HK$'ın altına geriledi.
Bu, Shein'in tartışmasız 'Shein Haul'larının ve pandemi dönemi çevrimiçi alışverişin kraliçesi olduğu ihtişamlı günlerden çok uzak. Ancak CFO Leigh Gui'nin - doğal olarak bir gong çalındıktan sonra - borsa töreninde gururla ilan ettiği gibi, şirketin küçük siparişlerden oluşan devasa hacimler satma modeli artık dünya çapında yaklaşık 160 pazara ulaşıyor. "Bırakın küresel tüketiciler modanın sesinin keyfini çıkarsın," dedi, muhtemelen düzenleyicilerin kalemlerini bileyişinin sesi eşliğinde.
Shein'in borsaya giden yolu, Zara taklidi bir eteğin etek ucundan daha dolambaçlı oldu. ABD ve İngiltere'deki başarısız denemeler, işçi uygulamaları, çevresel etki ve tasarımcı telif hakkı ihlalleriyle ilgili endişeler nedeniyle raydan çıktı - ki bunların hepsine şirket, olağan kurumsal laflarla yanıt verdi: "zorla çalıştırmaya karşı sıfır tolerans politikası" ve "tüm tasarımcıların haklarına saygı gösterme" sözü.
Böylece Hong Kong'a yöneldi; ChoZan'dan Ashley Dudarenok'un deyimiyle, ayakta kalan tek mecra orasıydı: "Shein'in kendisini kabul edebilecek mecraları tükendi." Şirket hatta genel merkezini Singapur'a taşıyarak "daha az Çinli görünmeye" çalıştı, ancak ne yurtdışında siyasi destek ne de Pekin'den güvence kazanabildi. Batı borsalarından giderek daha fazla dışlanan Çinli firmalar için Hong Kong, pazara giden tek yol haline geliyor - tıpkı kalabalık bir süpermarketteki son açık kasa şeridi gibi.
Ancak yatırımcılar tam olarak sıraya girmiş değil. GlobalData'dan moda endüstrisi analisti Louise Deglise-Favre, rakipleri Asos ve Boohoo'nun hırpalanmış hisselerine işaret ederek "Yatırımcılar şüpheci olmayı öğrendi" dedi. Saxo baş yatırım stratejisti Charu Chanana'ya göre hayal kırıklığı yaratan çıkış, piyasanın Shein'in büyümesinin bir 'geri dönüş' yapabileceğine ikna olmadığını gösteriyor.
Shein'in rakamları hâlâ göz kamaştırıcı - Mart 2026'ya kadar olan yılda 273 milyondan fazla aktif müşteri bir milyarın üzerinde sipariş verdi - ancak şirket kan kaybediyor. Temmuz ayında, ABD'nin 800 doların altındaki paketlerin ülkeye gümrüksüz girmesine izin veren 'de minimis' ithalat vergisi muafiyetini kaldırmasının ardından 99 milyon dolarlık üç aylık zarar bildirdi. AB, düşük değerli ithalatlara 3 € (2,57 £; 3,50 $) vergi koydu ve İran savaşı talebi vurdu, maliyetleri artırdı ve teslimatları geciktirdi. Temu'nun sahibi PDD bile Ağustos'ta gelir beklentilerini karşılayamadı.
ABD ve Avrupa yetkililerinin düzenleyici soruşturmalarını ve rakiplerin artık web sitelerini aynı derecede bağımlılık yapıcı hale getirmek için tahmine dayalı teknoloji kullandığını da unutmayalım. Rayliant Global Advisors'tan Jason Hsu, şirketin etik standartlarıyla uyumlu bir dilbilgisi gösterisiyle "Shein artık benzersiz bir oyuncu değil" dedi.
Kurucu Xu Yangtian, genellikle bir fabrika müfettişi kadar tanıtımdan kaçınan biri olarak, Şubat ayında Guangdong'daki bir iş konferansında nadir bir görünüm sergileyerek şirketinin Pekin ile bağlarını yeniden teyit etti, Çin'in giyim endüstrisine yatırım sözü verdi ve ülkenin 'beslenmesinin' Shein'in başarısından 'ayrılmaz' olduğunu dile getirdi. Çünkü hiçbir şey, bir kurucunun ÇKP'ye yaranması kadar 'küresel marka' demek değildir.
Tüm bunlara rağmen, bazı analistler potansiyel görüyor. Deglise-Favre, Shein'in hâlâ 'müthiş bir tedarik zincirine' ve küresel erişime sahip olduğunu, ancak değerleme düşüşünün 'gerçek bir bozulmayı' gösterdiğini belirtiyor. Dudarenok, halka açık bir şirket olarak Shein'in 'daha sıkı düzenleme, tarifeler ve daha pahalı müşteri edinme dünyasında marjlarının hâlâ işe yaradığını kanıtlaması gerektiğini' ekliyor.
Tüketiciler için hisse fiyatı düşüşü