サプライチェーン暴露記事を読んだことのある人なら誰も驚かない展開だが、ファストファッション大手シーインは火曜日、待望の香港デビューで株価が急落し、超格安ドレスに対する市場の食欲にも限界があることを証明した。

かつて1000億ドルの評価額を夢見た同社は、現在その約4分の1の263億ドル相当となっている。1株48.56香港ドルで価格設定し、136億香港ドル（17億ドル、13億ポンド）を調達した。しかし昼までに株価は約3.5％下落して47香港ドルを下回り、一時は10％も下落した。

シーインが「シーインホール」とパンデミック時代のオンラインショッピングの紛れもない女王だった全盛期からは程遠い。しかし、CFOのレイ・グイ氏が上場式典で（当然ながら鐘を鳴らした後）誇らしげに宣言したように、同社の大量の小口注文を販売するモデルは現在、世界約160市場に到達している。「世界中の消費者にファッションの音を楽しんでもらいましょう」と彼は言ったが、おそらく規制当局が鉛筆を削る音にかき消されただろう。

シーインの株式市場への道のりは、ザラの偽物の裾よりも曲がりくねっていた。米国と英国での試みは失敗し、労働慣行、環境への影響、デザイナーの著作権侵害への懸念で頓挫した。これらすべてに対して同社は通常の企業の決まり文句で対応してきた：「強制労働に対するゼロトレランス方針」と「すべてのデザイナーの権利を尊重する」という約束だ。

そこで同社は香港に目を向けた。ChoZanのアシュリー・デュダレノク氏が言うように、香港は残された唯一の会場だった：「シーインは受け入れてくれる会場を使い果たした」。同社は本社をシンガポールに移して「中国らしさを減らす」ことさえ試みたが、海外での政治的支援も北京からの保証も得られなかった。西洋の取引所からますます締め出されている中国企業にとって、香港は市場への唯一の道になりつつある。まるで混雑したスーパーマーケットで最後に開いているレジのようなものだ。

しかし、投資家は必ずしも列をなしているわけではない。「投資家は懐疑的になることを学んだ」とGlobalDataのファッション業界アナリスト、ルイーズ・デグリース＝ファーブル氏は述べ、競合他社のアソスやブーフーの打撃を受けた株を警告の例として挙げた。サクソのチーフ投資ストラテジスト、チャル・チャナナ氏によると、期待外れのデビューは、市場がシーインの成長が「カムバック」できると確信していないことを示唆している。

シーインの数字は依然として目を見張るものがある。2026年3月までの1年間に2億7300万人以上のアクティブ顧客が10億件以上の注文を出したが、同社は赤字が続いている。7月には、米国が「デミニマス」関税免除を廃止した後、四半期で9900万ドルの損失を報告した。この免除により、800ドル未満の小包は関税なしで米国に入国できた。EUは低価格輸入品に3ユーロ（2.57ポンド、3.50ドル）の税金を課し、イラン戦争は需要を減らし、コストを引き上げ、配送を遅らせた。Temuの親会社であるPDDも8月に収益予想を下回った。

そして、米国と欧州当局による規制調査や、競合他社が予測技術を使って自社のウェブサイトを同じくらい中毒性のあるものにしているという事実も忘れてはならない。「シーインはもはやユニークなプレーヤーではない」とRayliant Global Advisorsのジェイソン・スー氏は、同社の倫理基準に匹敵する文法的な華やかさで述べた。

創業者の徐仰天氏は、通常は工場検査官のように人目を避けるが、2月に広東省のビジネス会議で珍しく登場し、北京との結びつきを再確認し、中国の衣料産業への投資を約束し、中国の「育成」がシーインの成功と「切り離せない」と熱弁した。創業者が中国共産党に擦り寄ることは、「グローバルブランド」と言えば聞こえはいいが。

それでも、一部のアナリストは可能性を見ている。デグリース＝ファーブル氏は、シーインには依然として「手ごわいサプライチェーン」と世界的なリーチがあると指摘するが、評価額の下落は「真の悪化」を示していると述べる。デュダレノク氏は、上場企業として、シーインは「より厳しい規制、関税、そしてより高価な顧客獲得の世界で、依然として利益率が機能することを証明しなければならない」と付け加える。

消費者にとって、株価の下落は…